Zentis Osaka、5周年を記念した特別宿泊プランが登場

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2025年7月15日（火）に開業5周年を迎える大阪・堂島浜のホテル、Zentis Osakaから、限定メニューを含む特別宿泊プラン「Zentis Osaka 5th Anniversary Stay」が登場。

2025 年4月12日（土）～2026年3月31日（火）の期間に利用できる特別宿泊プランでは、ホテル2階「UPSTAIRZ Lounge, Bar, Restaurant」で提供する特別ディナーとオリジナルカクテル、宿泊がセットに。

ディナーは、食材の品質や生産者にこだわった独創的なコースを用意。完全有機栽培の農家より仕入れた有機野菜や、丁寧に再肥育した経産牛を使用した肉料理など、美食とサステナビリティを両立させたオリジナリティあふれるメニューを堪能できる。

食後のバータイムでは、美味しさはもちろん、食材のロスを減らすことも追求したバーテンダー渾身のカクテルを提供。レモンを余すことなく使った爽やかな一杯「リモーネ ハイボール」と、抜栓から日が経ち泡立ちが弱くなったシャンパーニュをアップサイクルした優美な香りのカクテル「ワイン オブ シトラスハート」から好みの1杯を選ぶことができる。

また開業5周年を記念して、ナチュラル感のあるデザインのホテルオリジナルエコバッグもプレゼント。

世界中から関心が集まる大阪で、サステナビリティの要素を取り入れた美食と暮らすような滞在が叶うZentis Osaka。友人や家族と、特別な宿泊体験を楽しんでみてはいかが。

◆宿泊プラン「Zentis Osaka 5th Anniversary Stay」
【宿泊対象期間】2025年4月12日（土）～2026年3月31日（火）
【問い合わせ】06-4796-0111（ホテル代表）
【部屋タイプ／料金】1泊2日／１室2名料金
Studio（25㎡）77,610円～
Corner Studio（32㎡） 83,530円～
Suite（57㎡）114,490円～
※消費税、サービス料10％込・宿泊税別
※予約はチェックイン3日前15:00まで可
※1名様利用プランも有り

東京国立博物館「イマーシブシアター 新ジャポニズム ～縄文から浮世絵 そしてアニメへ～」

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東京国立博物館 本館特別 5室では、所蔵する国宝などの貴重な文化財の世界への没入体験を楽しめる「イマーシブシアター 新ジャポニズム ～縄文から浮世絵 そしてアニメへ～」を8月3日（日）まで開催中。

“イマーシブ”という没入型の展示や体験イベント人気を集めるなか、本展はそのスケールが圧巻だ。

会場正面に設置された高さ約7メートルの巨大なLEDモニターに映し出されるのは、NHKの超高精細映像がとらえた所蔵品の数々。縄文時代の土器や土偶、古墳時代のはにわ、平安時代の絵巻、室町時代の鎧兜、浮世絵などを、普段決して見ることが出来ない角度やサイズで堪能できる

また、手塚治虫、高畑勲、細田守など、日本を代表する名作アニメも登場。ナビゲーターは、大河ドラマ「べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～」で蔦屋重三郎役の横浜流星が務める。

「埴輪 挂甲の武人」や「松林図屏風」（長谷川等伯筆）、「洛中洛外図屏風（舟木本）」（岩佐又兵衛筆）などの国宝作品から、世界を魅了するアニメーションまで、日本文化のタイムトラベルを大迫力の映像で楽しめる展覧会。4月22日から6月15日まで、東京国立博物館 平成館にて特別展「蔦屋重三郎　コンテンツビジネスの風雲児」も開催されるので、あわせて鑑賞するのもおすすめだ。

◆イマーシブシアター 新ジャポニズム ～縄文から浮世絵 そしてアニメへ～
【会期】開催中～2025年8月3日（日）
【会場】東京国立博物館 本館特別 5 室
【開館時間】9:30～17:00
※毎週金・土曜日、5月4日（日・祝）、5日（月・祝）、7月20日（日）は20時まで開館
※入館は閉館30分前まで
※本展は事前予約不要です。混雑時はお待ちいただく可能性があります。
◼ 休館日 ： 月曜日、5月7日（水）、7月22日（火）
※ただし、4月28日（月）、5月5日（月・祝）、7月21日（月・祝）は開館
【観覧料】一般 2,000円、大学生 1,200円、高校生 800円
※中学生以下、障がい者とその介護者 1 名は無料。入館の際に学生証、障がい者手帳等をご提示ください。
【問い合わせ】050-5541-8600（ハローダイヤル）
※本展観覧券で、4/22～6/15 の間の観覧日当日に限り「浮世絵現代」（表慶館）を無料でご覧いただけます。
※本展観覧券で、観覧日当日に限り総合文化展（平常展）もご覧いただけます。

「PHILOCOFFEA表参道店」がオープン。バリスタ世界チャンピオンの最新店舗

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「目を醒ませ、TOKYO」をコンセプトに、世界トップレベルのスペシャルティコーヒー体験を発信する「PHILOCOFFEA（フィロコフィア）表参道店」が、表参道の新商業施設「GREEN TERRACE 表参道」地下1階にオープン。

「PHILOCOFFEA表参道店」は、アジア人初のWORLD BREWERS CUP（※）を制した世界チャンピオン、粕谷哲氏がオーナーを務めるコーヒーカンパニーの都内1号店。

生豆の買付、選別、焙煎プロファイルの作成、品質管理までを自社で手がけるほか、品質にこだわり抜いたスペシャルティグレードの豆（全生産量の５％に満たない、最高級品質の希少なコーヒー豆）のみを扱い、粕谷氏が開発した「4：6メソッド」に基づいた淹れ方で提供している。

大会の受賞歴を持つバリスタが多数在籍する表参道店には、Modbar社の埋込型エスプレッソマシンを導入しシームレスなカウンターを実現。カウンター越しにバリスタと会話を楽しんだり、所作のひとつひとつを眺めたりと、特別な時間を楽しむことができる。

また、数量限定の焼き立てスコーンが大人気の「35MM（サンジュウゴミリ）」のスコーンも用意。発酵バターや小麦の味わいをしっかりと感じられる「プレーン」と、カカオベースのスコーンにチャンクチョコレートを使用した「ダブルチョコレート」、コーヒーと相性抜群の2種類を提供する。また、東京の今とこれからを味わえる「TOKYO BLEND」など、表参道店限定のコーヒー豆や限定メニュー、グッズも登場。

これまでのコーヒー体験を覆すような『人生を変える一杯』の提供を目指す「PHILOCOFFEA表参道店」。表参道を訪れた際は、ぜひ足を運んでみたい。

◆PHILOCOFFEA 表参道店
【住所】東京都港区北青山3-8-15　GREEN TERRACE 表参道 地下1階
【営業時間】10:00～19:00
【定休日】不定休

「アジアのベストレストラン50 2025」100位までの全リスト＆考察レポート

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今年も「Asia’s 50 Best Restaurants（以下、アジアベスト50）」の授賞式が、３月25日午後８時から、韓国のグランド ハイアットソウルで華やかに開かれた。日本の最高位は「Sézanne（セザン）」の４位となった。

現地の熱気と共に、今回の結果から観たアジアのファインダイニング<wbr />事情、アジアベスト50そしてワールドベスト50はどんなアワー<wbr />ドなのか、<wbr />このアワードが世界へ与えるインパクトや課題などを含め、<wbr />授賞式に参加したジャーナリストの石橋俊澄氏が詳細にレポート、<wbr />考察してくれた。

1位から50位、<wbr />そして51位から100位までの全リストも公開する。<wbr />2024年の結果と比較してみても面白いと思う。

「アジアベストレストラン50 2024 」レポート100位までの全リストあり～東京のレストランがワンツー独占！

昨年は日本のワンツー・フィニッシュ！

授賞式を招致したのはソウル特別市と農業食糧農村省で、同市での開催は昨年に続いて２度目となる。

今回で13回目を迎えるアジアベスト50は知名度も上がり、すでに「ミシュランガイド」に比肩するほどのアワードになったと言っても良いかもしれない。

ここ数年において、2022年に日本料理店として初めてアジア１位を獲得した「Den（傳）」があり、昨年2024年の日本勢と言えば、「Sézanne（セザン）」が頂点を極め、２位に「Florilège（フロリレージュ）」が続き、ワンツー・フィニッシュの華々しい成績をおさめたことは記憶に焼き付いている。

明らかに日本勢の健闘が期待される流れの中で、今年はどうだったのか。果たして、フロリレージュの１位戴冠はあるのか！　コトを急ごう。すでに第一報でご存知の向きも多いと思うが、さて、2025年の結果は！

バンコクの「ガガン」が５度目の1位

結果は、インド人のガガン・アナンドがバンコクで営む「Gaggan（ガガン）」が、なんと、５度目となる１位となった。

正確に記せば、<wbr />４度の１位はガガンが率いる別名の店での受賞である。<wbr />新たな店名で再出発し、昨年は３位、今年は１位。<wbr />ガガン本人が５度目の受賞となった。

ガガン・アナンドを紹介しておく。コルカタ生まれ、プロのドラマーとして音楽の道を歩んでいたが、いつしかスティックは包丁に替わる。インドの高級ホテルチェーンのタージ・グループで料理人のキャリアをスタートさせるが、スペインの革命的料理を推進する「エル・ブリ」の元に赴き、分子ガストロノミーに開眼する。

彼が開店するのに選んだ街はタイのバンコク。「ガガン」のダイニングは14席のみ。22の皿にそれぞれ音楽が付帯し、時にスタッフが全員でテーブルを叩きながら歌い、「ヘイ・ジュード」をゲスト全員に合唱させる。ゲスト２人を選んでサラダバトルをさせたり（シェフが手を加えたものをゲストが食べる）……。劇中に放り込まれたような感じで、ある種、喧噪の中で刺激だらけの食事が進むといった具合だ。世界にまたとないエンタテインメント・ディナー体験である。

「ファインダイニングを食べたときに、とても退屈を覚えた」とガガンは語った。それで、元来好きだったロックや様々な音楽をメニューに合わせ、歌って踊るようなコースを考えた。一皿に一曲。キッスの曲「Lick it up（舐め尽くせ）」に合わせて、ゲストに皿のペーストを舐めさせる場面はいまや名物で、客の誰もがいつ来るのだろうかと期待を高ぶらせて待つ。

筆者も体験したことがあるが、使われるのはほとんどが誰もが知る新旧の洋楽だが、確か、デザート辺りだったか、日本の楽曲であるVaundyの「踊り子」が鳴り響いたときにはちょっと驚いた。日本人が私以外にも一人いたから、サービスだったのかもしれない。

お客14人のうち半数はノリノリで、半数はドン引き、そんな感じだった（苦笑）。

ベスト50に入った日本勢は11軒！

２位には香港の広東料理の「The Chairman（ザ・チェアマン）」が入った。かつて１位になったこともある名店だ。シェフのダニー・イップは日本料理を敬愛してやまない才人で、料理は絶えず進化している。私も大好きな店だ。

３位は同じく香港の広東料理の「Wing（ウィング）」である。本WEBのファインダイニングの連載に、私の体験記を載せたことがある。シェフのヴィッキー・チェンはフランス料理店も営むが、広東料理における彼の手腕はまさに才気にあふれ、斬新な中国料理の数々は度肝を抜かれるほど見事だ。

多くの期待を集め、様々な活動を懸命にやったフロリレージュだったが、結果は17位。私も、見守る日本人たち全員も、本当にたまげた。昨年の２位からの大幅な落差に誰もが納得がいかなかった。
会場で川手シェフも、「いやー、50人ぐらいから『今年は１位ですね』と言われたんですけどね……」と残念そうだった。

日本勢のトップを張ったのは、昨年１位だったセザンの４位である。他の10位以内は大阪のLa Cime（ラ・シーム）の８位のみ。10位以内に4軒が入った昨年からすると、盛り上がりに欠けた印象は否めない。

10位入りは逃して12位だったが、開催初年度の１位から13年間も連続でランクインしている東京のNARISAWA（ナリサワ）の堅調ぶりは素晴らしい。日々の努力には頭が下がる思いがする。もはや、成澤シェフは日本の顔である。

日本勢は50位以内に11軒がランクインを遂げた。実に22パーセント。東京だけでも９軒で、全体の18パーセント。参加しているのはアジアの13カ国であることを考えれば、日本の比率は全体１位で、非常に高いとは言える。

すでに発表されている51－100位の６軒と合わせれば、17軒になる。つまり17パーセントだ。５軒に１軒弱は日本の店ということになる。

それをどう捉えるかについては後述する。

日本勢の新規のランクインはいずれも期待の３軒

一覧表は小さくて読みにくいので、ランクインした日本勢の店を書き出しておく。

４位　Sézanne（セザン）東京

８位　La Cime（ラ・シーム）大阪

12位　NARISAWA（ナリサワ）東京

17位　Florilège（フロリレージュ）東京

22位　Den（傳）東京

30位　Crony（クローニー）東京

33位　Sushi Saito（鮨　さいとう）東京

34位　Sazenka（茶禅華）東京

36位　Goh（ゴウ）福岡

43位　Maz（マス）東京

45位　Myoujaku（明寂）東京

2022年に１位だった「傳」は22位、「クローニー」は昨年の58位から一挙に順位を上げての30位だ。オーナー兼ソムリエの小澤一貴は、料理を引き立てる絶妙なペアリングが評価されて、「アジアのベスト・ソムリエ賞」も受賞する快挙を遂げた。

昨年60位の「鮨さいとう」は33位とトップ50に返り咲いた。「茶禅華」は39位から34位に、「Goh」は45位から36位にランクアップした。

南米ペルーの多様な生態系にインスパイアされたコースメニューを日本の素材で提供する「マス」は69位から43位に、フランス料理の影響下にありながら水と塩だけで野菜を水煮にしたりする「明寂」は76位から45位と、ともにトップ50に飛び込んできた。

クローニー、鮨さいとう、マス、明寂の４軒以外は、いずれも常連が踏ん張りを見せた。

トップ50に11軒のランクインは、昨年よりも２軒多い。とは言え、「去年のような、最後までのハラハラドキドキはたまらなかったですねえ」と、会場で「チェンチ」の坂本シェフがいみじくも語ったように、日本にとって、アジアベスト50のこれまでの最高に劇的なシーンは、昨年にあったことは確かだろう。

しかし、国威発揚でも身贔屓でもなんでもなくて、日本のガストロノミーの実力からすれば、20軒ぐらいがランクインしていてもおかしくないという思いが、私たち食関係者の中には厳然としてあるのである。

ここで、おさらいになるが、一応、アジアベスト50がいかなるものなのかを解説してみたい。

１．各国に散らばる評議員（投票者）たち

アジアベスト50は、2013年にスタートした飲食店のランキング・アワードである。今年で13回目を数える。アジアベストであるから、その母体は2005年に始まった「ワールドベスト50レストラン」だ。

ワールドベストがオリンピックなら、こちらはアジア大会だ（厳密には、喩えでしかないことは後述）。

ちなみに、世界１ともなれば、その名誉と影響力は大変なもので、オリンピックなら金メダル、ゴルフで言えばマスターズで優勝したようなものかもしれない。

ちなみに、古い順から店名をすべて挙げておく。

「過去のワールドベスト50 　1位受賞レストランリスト」

2002、06、07、08、09年　「エル・ブリ」（スペイン）

2003、04年「フレンチランドリー」（アメリカ）

2005年「ファットダック」（イギリス）

2010、11、12、14、21年「ノーマ」（デンマーク）

2013、15年「エル・セジェール・デ・カンロカ」（スペイン）

2016、18年「オステリア・フランチェスカーナ」（イタリア）

2017年「イレブン・マディソン・パーク」（アメリカ）

2019年「ミラズール」（フランス）

2022年「ゼラニウム」（デンマーク）

2023年「セントラル」（ペルー）

2024年「ディスフルタール」（スペイン）

日本は一度も世界１位を取ったことがない。いくつかの店は複数回１位を獲得しており、2019年から「殿堂入り」のシステムが考案されて、１度１位になった店は除外されるようになった。それに対する賛成と反対が、1位になったシェフたちの間には渦巻いているようだ（アジアベスト50では、何度も１位になれる）。

私は、今回のアジアベスト50における５度目の１位受賞は、開催側も見直したほうがいい、２回１位になったら、もう「殿堂入り」にすべきだと思う。

アジアにしてもワールドにしても、50位以内にランクインすることに対するシェフたちの喜びと、その影響の大きさは、年を追うごとに増加してきているように思う。

２．選考のための厳格な内規

では、いかにして選出されるのか。これは色々と取材を進めると、ミシュラン同様に厳格な内規下にあるようだ。

まず参加国は「アジアベスト50」で16カ国。各国に「voter」と呼ばれる評議員（投票者）がいて、その数360名。フードライター、フーディー、シェフ、レストラン経営者、料理専門家などで、その銘々が自分の嗜好だけに従って投票をする。

ゆえに、オリンピックやアジア大会に喩えてはみたものの、内実は、よーいどんでタイムや質を競うわけではない。飽くまでも個人的な好き嫌いによる人気投票であるし、選考の過程が晒されるものでもない。まあ、アカデミー賞みたいなものと言われるのもよくわかる。

ちなみに、この評議員は身分を明かすことは固く禁じられている。完全な覆面であり、主催者側から経費はビタ一文も出ないらしい。従って、自腹メシとなる。覆面の部分はミシュランの調査員と同じだが、経費が出ないとはさぞかし厳しかろう。

各評議員は10票を有していて、最大６票までは自国の店に投票することができる。さらに、投票対象は投票日より18カ月以内に訪れた店であることが厳格に義務付けられている。店のコンディションは絶えず変わるから、それも理に適っている。

しかし、その反面、自腹で国内外を移動し、食事代も払う投票者側にとっては、なかなかのハードルの高さと言えるだろう。投票の際には、訪問日まで記載し、選考の理由まで書かねばならないそうだ。

そこまでの条件を突きつけられて、よくノーギャラで評議員をやる人間がいるもんだと感心する。

３．何を基準に選ぶのか

基本的には、覆面の評議員による「人気投票」であるから、銘々が何を考えて選考しているのかは、本人以外はわからないはずだ。評議員同志にしても、うすうすと勘づいてはいても、投票について話すことは皆無であるようだ。

国によっては、組織票とかを図るところがあったとしても、結果は、主催者側には正当な票としか扱われないだろう。

評価される店側にしてみれば必死だが、ある程度は「遊び」と思って、少し引いて受け止める必要もあるだろう。

とは言え、リストをじっくり眺めると、ランクインしているレストランにはある種の傾向は確実にあるようにも思える。

もちろん美味しいことは第一条件だが、それだけではない。要約すると、革新性、独創性、シェフの人間性＆社交性、他のシェフとの協業性、ホスピタリティ、サステナビリティ、環境への配慮、生産者や地域社会との関係性……などであろう。

もちろん、それらを全部成し遂げることは不可能だ。シェフたちは毎日が鬼のように忙しいからだ。実際には革新性と独創性とシェフの人間性＆社交性ぐらいが考慮に入れられているのかもしれない。

ロビー活動ではないが、他国のシェフとのコラボレーションを積極的に行うことなどは、アピールポイントになり得るのではないか。

ミシュランとベスト50

もちろん、「ミシュランガイド」、「ゴ・エ・ミヨ」、「OAD」などとの共通店は出てくる。また差異があるところも面白い。

しかし、例えばミシュランガイドであるが、毎年双方を見つめていると、むしろベスト50の評価が、ミシュランの星に影響を与えているように感じられる部分もないではない。

ミシュランがグリーンスターによってサステナビリティを謳い始めたのは2021年版からだから、これもベスト50よりも遅いように思われる。ま、お互いに良い影響を与えられればいいだけの話だ。

一般人からしてみれば、「食べログ」を含めて、店選びの指標が増えれば増えるだけ得することは間違いないだろう。

とはいえ、ミシュランの３つ星、２つ星、あるいはワールドベスト50、アジアベスト50辺りの店になってくると、予約を取るのはかなり困難になってきてはいる。中には、成績如何で、露骨に値段を上げてくる店があったりして、それは利用者にとっては迷惑千万な話でもあろう。

余計なことを言えば、法外な値付けをしてくるような店は、メディアもフードライターも紹介するのを考え直したほうが良いし、普通の利用者は真っ当な考え方を持つ店を選んだほうがいいだろう。

2025年の51-100位ランクイン店

では、この辺で、３月25日の授賞式の開催に先立って発表された2025年アジアベスト50の51-100位も紹介しておく。

63位　Cenci（チェンチ）京都

67位　Esquisse（エスキス）東京

69位　L’effervescence（レフェルヴェソンス）東京

76位　HARUTAKA（青空）東京

78位　HOMMAGE（オマージュ）東京

83位　Hajime（ハジメ）大阪

日本からはミシュランで３つ星を獲得したばかりの銀座の鮨屋「青空」が、76位で初登場した。他の５軒は常連もしくは２回目だ。

ついでに、2024年のアジアベスト50の100位以内にランクインした日本の店は次の通りである。

「2024年のアジアベスト50の100位以内にランクインした日本勢一覧」

１位　セザン、2位　フロリレージュ、８位　傳、９位　ラ・シーム、14位　ナリサワ、35位　Villa Aida（ヴィラ・アイーダ）、39位　茶禅華、45位　ゴウ、47位　チェンチ、51位　レフェルヴェソンス、58位　クローニー、60位　鮨さいとう、66位　日本橋蛎殻町すぎた、67位　L’evo（レヴォ）、69位　マス、76位　明寂、80位　オマージュ、83位　エスキス

４．アジアベスト50の意義

では最後に、アジアベスト50の意義について考えみたい。

存在意義の筆頭に挙げられるのは、世界規模で、あるいはアジア規模で、レストランに順位付けを始めたことである。OADもランキングだが、開始されたのはずっと遅い。

料理に順位をつけるのはいかがなものか、料理の種類だってごちゃ混ぜじゃないか、という意見ももちろんある。日本食で考えれば、その大胆さはわかりやすい。鮨も蕎麦もフレンチもトンカツも横並びで順位をつけることに等しいからだ。

土台、無茶な試みではあるのである。フードディレクターの山口繭子氏が「異種格闘技」と呼ぶのはまさに正鵠を射ている。だから、参加するほうも見るほうも、あまりムキにならずに余裕を持って、この壮大な「お遊び」に臨むことが肝要なのではないか、な？

授賞式開催国になるメリットを見逃すな
日本でも官民一体の取り組みこそが課題だ

「アジアベスト50」の前に「ワールドベスト50」であるが、それが持つ功績は明らかである。

それともなると、投票数もかなり増えて1080票（人）なので、さすがにオリンピック的な色合いを帯びてくる。

が、実際には、ベスト50を創案した主催者はウィリアム・リード社というイギリスの会社であるから、やはりヨーロッパに軸足が置かれているのはやむを得ない。もしも日本が発案主催していたら、軸足はアジア地域になっていたはず。

例えば、昨年のワールドベスト50にランクインした日本の店は、15位「セザン」、21位「フロリレージュ」、32位「傳」と、たったの３つだけである。

日本のレストランのレベルを熟知し、また海外のレストランを知っている者にとっては、依怙贔屓でも何でもなく、日本の実力はこんなものではないことを確信している。
そこにあるのは距離的な不利だけである。ヨーロッパの評議員たちが等しく日本の店を体験しさえすれば、まだまだ入選が増えてもおかしくはない。

そのためにはシェフの個人の尽力だけでは如何ともしがたいものがある。

官民を合わせた共同プロジェクトが必須であろう。特に、官はボケーッとしていないで、この世界的な日本食のブームを捉えて、積極的な方策を打ち出すことが肝要である。

今回と前回のソウルを見ていただきたい。祭典を誘致したことで、自国開催は有利であり、ガストロノミーをこれからの観光資源として活用できることを、官の側は強く意識した。実際にそう述べている。

官による「積極的な方策」とは、放っておいても勝手に増えるインバウンドの数に欣喜雀躍することではない。故・ジョエル・ロビュションやアラン・デュカスやヤニック・アレノの例を見れば明らかだ。一流の料理人は日本の食に魅了されるのである。海外の有力なシェフや経営者、あるいはフーディーを日本に呼び寄せることこそが肝心なのだ。

そのためには何よりも、東京都は「ワールドベスト50」を、地方都市は「アジアベスト50」を誘致することこそが、喫緊の課題なのである。

「ワールドベスト50」の明瞭な功績

さて、ではベスト50の功績は何かと言えば、先に挙げたワールドベスト50の１位となったリストをご覧いただきたい。これが意味するところは一目瞭然だ。

まず、2002年の初年度の「エル・ブリ」だ。全部で５回戴冠しているが、エスプーマ（泡）だの分子調理法だの様々な調理科学を駆使した料理は、まさに料理世界を席巻した。フェラン・アドリアとジュリ・ソレールが切り拓いた革命的な影響はフランス料理を迷走させ、一時はフレンチの料理人が何をやっていいのかわからなくなるほどだった。

そして、猫も杓子も泡、泡、泡。そんな時代があった。

この「エル・ブリ」を世界の表舞台に引っ張ってきたのは、まさにワールドベスト50の功績と言えるだろう。

また一度スペインという地に灯された革新性の萌芽は、その後の2013年「エル・セジェール・デ・カンロカ」や、2024年「ディスフルタール」として結実を生む結果にもなっているだろう。

顕著な例はもう一つ、2010年の「ノーマ」の登場である。ここも５回頂点に輝いている。デンマークに流星のごとく登場した革命者レネ・レゼピは、料理不毛の地と思われていた北欧にまったく新しい息吹を吹き込んだ。

メニューの開発研究チームが、寝ても覚めてもそれだけをやっているのは、「エル・ブリ」からのインスピレーションだろう。

ノーマの萌芽は、2022年の「ゼラニウム」として結実している。

アジア中のシェフたちが集結する唯一の場

では、アジア大会であるアジアベスト50に目を転じるとどうか。

例えばシェフ同志のコラボレーションがかつてないほど行われるようになったのは、アジアベスト50の大イベントに、アジア地域の主だったシェフが集結したからである。

そんな機会も場所も他には一切ない。この祭典は唯一無二のものだ。そこでシェフ同志が結びつくことによって、コラボレーションが可能となるのだ。

コラボがなぜ重要かと言えば、例えば、タイ料理とフランス料理のコラボ、広東料理と日本料理のコラボを想像してみてほしい。技術も違えば食材も違う両者が、お互いに胸襟を開くことによって、お互いが蒙を啓かれ、自分の殻を破ることになるのである。

技だけではない。食材をどう捉えるか、生産者とどう関わるか、スタッフをどのように育成するか、様々な点においてお互いが刺激することになるのである。

そこで得たインスピレーションは、やがては新しい一品となってわれわれ利用者が享受できるようになるだろう。

シェフたちが仕事を休んでまでして駆けつけるのは、それだけの意味がある。年に一度のこの祭典ほど、有意義なものはないとも言える。

５．アジアベスト50のもう一つの意義

アジアベスト50は、主催者がテーマを掲げている。ここ数年は、「その土地らしさ」と「サステナビリティ」だ。

SDG’Sやサステナビリティはもう聞き飽きたとは思わないでいただきたい。食にとってのサステナビリティは切迫した課題でもあるのだ。魚や肉は無限ではない、例えば日本の米にしたって足りないのが現実だ。飲食に係るスタッフも慢性的に不足している。サステナブル（持続可能）なことに、飲食店は日々向き合っている。

そもそもアジアの料理はサステナブルな側面を持っている。発酵による保存、漬物による保存、乾物による保存、さらには旬の食材を活かす食文化。古くから持続可能性は考えられてきた。

もちろん、例えばヨーロッパや南米の料理にも、同様にサステナブルな側面がある。その部分がクローズアップされることは、大きく言えば、人類にとっても大事なことなのである。

授賞式の前日、アジア地区内の最高峰レベルのシェフに話を聞くイベント「Meet the Chefs（ミート・ザ・シェフズ）」が行われた。

テーマはずばり、「アジア料理におけるサステナビリティ」である。その企画意図をベスト50のコンテンツ・ディレクターのウィリアム・ドリューが話す。

「サステナビリティはガストロノミーの根幹を成すものです。将来に向かって、それはますますメイン・ストリームになっていくでしょう。最近は、食材だけではなく、人材や生産者との関係性の観点からサステナビリティが語られることが多くなっていますね。それと、都市部と地方では、語られるサステナビリティが違ってくるので、幅の広い意見交換ができると考えました。

アジアベスト50にランクインするような店は、サステナビリティについてきちんと考えている店なんだということを広報していくのも重要なのです。最近の新しい潮流としては、ラグジュアリーな店でも必ずしもキャビアのような高級食材を扱わなくなってきていることです。食べにくるゲストの中にも意識の変化が起きているのです」

リカルド・チャネトンは、今年のアジアベスト50で24位にランクインした強者だ。28歳という若さで香港にあるイノベイティブ・フランス料理の「Mono（モノ）」を開業した。

「私にとってのサステナビリティとは、一言で言えば不完全性こそが完全性であるということです。かつては例えばトマトやジャガイモがひしゃげていたり、穴があいていたりしても、野菜とはそういうものでした。自然な不完全性を再認識することが大事だと思う。店では、中国のローカルマーケットからそういう野菜を入手して展開しようとしています」

タム・クォック・ファンは、マカオの名店「ジェイド・ドラゴン」でその才能を発揮した。現在はウィン・パレスの中にある、「Chef Tam’s Seasons（シェフ・タムズ・シーズンズ）」で広東料理の神髄を披露している。今年のアジアベスト50で９位。

「私が考えるサステナビリティはシンプルです。魚などの海産物は市場に買い付けに行きます。それ以外の肉や野菜などの食材が少ないマカオでは、食材を注文しすぎないことと、使い残しをなるべく出さないことが重要です。いわゆる食品ロスの問題ですね。それと中国料理の調理法で、発酵・乾燥・漬物、この３つはサステナビリティにつながると思っています」

違った視点を与えてくれたのは、ムンバイの名店「Americano（アメリカーノ）」を率いるアレックス・サンチェスとマリェーカ・ワツァだ。同店は2025年のアジアベスト50で71位にランクインしている。

「インドにおいて最も大事なサステナビリティがあるとしたら、それは人材の確保です。インドでは、飲食業界はホテル業界に比べて下位に位置します。ですから、『９時間／週６日＝54時間労働』という労働環境を整えて、飲食業界で働くことの自信を持ってもらうことが重要になってきます」

サステナビリティと言っても、所が変われば内容も変わってくる。４者４様の視点を与えてくれたのは、実に有意義だった。

2025年のアジアベスト50の結果については賛否両論あると思うが、シェフたちをはじめとする関係者たちのたゆまない努力に称賛を送りたい。

（文中敬称略）

米と日本人を繋ぐ、伊勢神宮の祈りとは？　

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日本人にとって大切なお米は、神と人を結ぶお供え物でもある

日本人にとって、お米は大切な主食。伊勢の神宮の祭祀も、稲作に関するものが実はほとんどという。そもそも稲作は、縄文時代後期に日本に伝来したとされている。以来、お米は稲魂（いなだま）という神霊が宿る食べ物と信仰され、神々へお供えされるとともに自身もいただき、それによって神様とつながり、力が授かると考えられてきた。数ある食べ物のなかで、なぜお米が日本人の主食となり、古来、神宮の祭祀の中心に据えられてきたのか。
今回は、日本人とお米、そして、神宮の祭祀について紹介しよう。

『日本書紀』に行き着く日本人とお米の関わり

日本人とお米の関わりの起源を辿っていくと、『日本書紀』に行き着く。この連載の第１回で紹介した天孫降臨、つまり、天照大御神の孫にあたる瓊瓊杵尊（ににぎのみこと）が、大御神から三種の神器（じんぎ）を託されてこの地上世界に降り立ったとき、もう１つ託されたものがあった。それが、神々の住む高天原（たかまのはら）の神聖な田で稔った稲穂。
この稲穂を基に、大御神は地上世界で稲を育てるよう、瓊瓊杵尊に授けたという。さらに、『日本書紀』の別の段では、大御神が、お米をはじめとする五穀、つまり豆や麦、粟、きびを地上世界の人々が食べて生きるべきものと位置づけたと伝えている。

「稲（いね）」の語源は「生命（いのち）の根」。豊かな国づくりの源は稲作だった

この神話を後世に伝えるメッセージと捉えるならば、天照大御神の子孫にあたる歴代の天皇は、稲作を広め、それによって豊かな国づくりを目指したと解釈することもできるだろう。

ちなみに、稲の語源は「生命（<u>い</u>のち）の根（<u>ね</u>）」。古くはこの地上世界も、神代の伝えで「豊葦原（とよあしはら）の瑞穂の国」、つまり、「水に恵まれ、稲が立派に稔る国」と呼ばれていたという。

ともあれ、お米は日本人の主食となり、人々は稲作を中心とした暮らしを営むようになった。天皇陛下も、皇居内の御田（みた）で自ら田植えと稲刈りを行い、毎年稲が稔ると、その初穂をまず天照大御神に、感謝の祈りとともに捧げている。

古来、神宮の祭祀が稲作の暦––––つまり、季節の巡りに合わせて田を耕し、籾種を蒔いて苗を育て、その苗を水田に移し植えた後、雨などの自然の力を借りながら稲穂を稔らせ、収穫する、という一連の作業––––に沿って行われてきたのは、ひとえに、大御神によって授けられた神聖な稲穂を毎年無事に収穫して、その御心に報い、ご神恩に感謝を捧げるためなのだ。

2月からはじまる五穀豊穣の祈り「祈年祭（きねんさい）」

では、神宮では、年間を通して、どのような稲作に関する祭祀が行われているのだろう。

起点となるのは、２月に行われる「祈年祭（きねんさい）」。「年ごいのまつり」とも呼ばれるこの祭祀は、内宮、外宮の両正宮だけでなく、125社すべてで約１週間かけて行われ、五穀豊穣が祈念される。ちなみに、稲は年ごとの周期で稔ることから、「年」とも呼ばれ、「年ごい」は稲を乞う、つまり、豊作を祈念する意味になるという。

脈々と受け継がれてきた各地で行われる春の祭り。それは「予祝（よしゅく）」

２月は春の耕作始めにあたる時期。
宮中をはじめ、全国各地で豊作を祈る春祭りが行われ、なかには、牛とともに田を耕し、収穫するまでの一連の農作業を模した所作を伴う祭りもある。これは、あらかじめ期待する結果を模擬的に表現することによって、その通りの結果が得られるとする、いわゆる「予祝（よしゅく）」に基づいた風習で、先人たちの生きる知恵とも言うべき信仰が、祭りという型を通して、脈々と受け継がれている証でもある。

もっとも、神宮の「祈年祭」は、そんな春祭りとは一線を画し、静寂の中、厳かに粛々と進められる。祭祀の際は、神職が古体の文章で書かれた神様への言葉、つまり祝詞（のりと）を、微音というかすかな声で奏上。
現代語では、そのゆかしさ、典雅さは伝わらないが、あえて意訳すると、「人々が苦労して育てた稲が良く育ったならば、初穂をたくさん差し上げ、お酒もたっぷりお供えします」という部分に、予祝の要素を感じさせる。祝詞には、言葉そのものに霊力があり、声にして発すると、その通りのことが実現するという言霊信仰が秘められているのだ。

「神田下種祭（げしゅさい）」から「神田御田植初（おたうえはじめ）」へ
その年の稲の豊作を願い、お供え用の米作りをはじめる儀式が続く

その後、４月上旬になると、内宮から2,5kmほど離れた神宮神田（しんでん）において、忌種（ゆだね）と呼ばれる清浄な籾種を蒔く「神田下種祭（げしゅさい）」が、5月中旬には、育った苗を水田に移し植える「神田御田植初（おたうえはじめ）」が行われる。
この神田は、元を辿れば、倭姫命（やまとひめのみこと）が、天照大御神にお供えするお米をここで作るようにと定めたと伝わる場所で、大御神が伊勢の地に鎮座した当初から存在するという。
興味深いのは、「御田植初」が、「祭」より格下の「式」という扱いになっていること。これは、田植えが世に広まったのが、室町時代から桃山時代にかけてのことで、それ以前は、籾種を直接田に蒔く直播（じかまき）栽培だけだったことが関係しているという。

つまり、清浄な籾種を直接神田に蒔く「神田下種祭」は、早苗を水田に植える「神田御田植初」より歴史が古いということだ。内容も、たとえば籾種を播く神事の前に、神職などが神田正面の小高い忌鍬山（ゆくわやま）に登り、まず山の神に、農具である鍬を作るために必要な樫の木を１本いただく許しを乞い、それから伐り倒した木で実際に鍬の柄を作って、その木の根元と枝葉を山の神にお返しするという、自然を敬い、感謝を捧げる祈りの原点とも言うべき神事が、人目に触れないところで行われる。

５月と８月の２回行われる「風日祈祭（かざひのみさい）」
農作物の成長に風雨の災害がないように祈念する

やがて、神田に青々とした苗が一斉に並び植えられると、内宮の別宮、風日祈宮（かざひのみのみや）で、「風日祈祭（かざひのみさい）」が行われる。稲の生育に最も大切な５月と８月に行われる、この２度の祭祀では、「雨甘く、風和（やわらか）に」、つまり、天候が順調で災害もなく、ほどよい雨と風がいただけるようにと祈願される。

古くは７月１日から８月31日までの２ヶ月間、毎日朝と夕に、風雨の災いなく豊作であるよう祈る祭祀が、この風日祈宮で行われていたという。
今でこそ品種改良が進み、日々当たり前のようにお米がいただけるようになったものの––––もっとも、昨年からそうもいかなくなってきたが––––、本来、自然の力に左右される農作物である稲が、これまで2000年以上も毎年収穫でき、多くの人々の食卓に並んできたことは、いかに奇跡の連続だったか、その重みを、かつての「２ヶ月間、毎日2回」という祭祀の数から感じずにはいられない。

収穫の秋、９月に実施される「抜穂祭（ぬいぼさい）」
お供えする御料米の初穂を抜き奉る儀式

こうして稲は収穫のときを迎え、９月初旬には、やはり神宮神田で「抜穂祭（ぬいぼさい）」が行われる。
抜穂とは、忌鎌（いみかま）と呼ばれる清浄な鎌で稲刈りをした後に、稲穂だけを１本１本抜き取るという古代の収穫法で、鋭利な鎌がない時代の名残と考えられている。
古式のままに麻苧（あさお）で束ねられた抜穂は、数日間、神田で自然乾燥された後、辛櫃（からひつ＝神饌など祭祀に必要な品々を入れて運ぶ檜の箱）に納められ、内宮は、御正殿と同じ神明造（しんめいづくり）で建てられている御稲御倉（みしねのみくら）へ、外宮は、日々神饌を調理する、いわば神様の台所である忌火屋殿（いみびやでん）で保管される。

最も重要な祭祀「神嘗祭（かんなめさい）」
収穫された新穀を最初に天照大御神に捧げて感謝をする

そして10月、いよいよ神嘗祭（かんなめさい）が行われる。
神宮で最も重要、かつ最大の祭祀とされる神嘗祭は、天皇陛下自らが刈り入れされた初穂をはじめ、全国各地の農家から、その年に獲れた新穀を天照大御神に献じ、感謝を捧げる祭祀。大御神から授かった稲穂を今年も無事に稔らせ、その御心に報いることができた感謝とともに祈られるのは、皇室の安泰と、人々が平和で豊かで、平穏な暮らしが送れるようにという願い。神宮では創建以来、さまざまな祭祀を行って天照大御神に感謝を捧げ、それとともに五穀豊穣と国家の繁栄、人々の幸せを祈り続けてきたのである。

春に豊作を祈り、秋は収穫に感謝する

思えば日本では、古来新穀をいただくことで、神々や天皇陛下、さらに一般人に至るまで新しい力が授かると信じられてきた。

だからこそ、何よりもまず神嘗祭で天照大御神に初穂を捧げ、次いで天皇陛下が、宮中で天神地祇（てんじんちぎ）、つまり、天上世界と地上世界、それぞれに住む神々に新穀を供え、ともに召し上がるという新嘗祭（「にいなめさい」神宮でもこの日に合わせて新嘗祭が行われる）を行って、最後に村々で秋祭りが行われ、人々がいただくという流れになっていた。昔は新嘗祭が終わるまで、人々が新穀を食べることを控えた背景には、そんなお米への信仰が広く浸透していたからなのだろう。

皇室のご安泰、国民の幸福に日々祈りが捧げられている

神饌でも、お米は水や塩とともに中心的な存在だ。
大きな祭祀はもちろん、毎日朝と夕の2度、内宮と外宮の御祭神にお食事を差し上げる「日別朝夕大御饌祭（ひごとあさゆうおおみけさい）」でも、前夜から斎館に籠り心身を清めた神職が、火鑽具（ひきりぐ）で火を鑽り出し、その忌火（いみび）と呼ばれる清浄な火と、神々の住む高天原の水と和合したと伝わる外宮の上御井（かみのみい）神社の井戸から汲み出した神聖な水とでお米を蒸し、御飯（おんいい）と呼ばれる「おこわ」にしてお供えされるという。

１粒の籾種から2000粒、3000粒のお米を稔らせる稲は、考えれば考えるほど稀有な食べ物。日頃忘れていたお米のありがたみを、神宮の祭祀を通して気づかされた。

文・堀内みさ

文筆家

クラシック音楽の取材でヨーロッパに行った際、日本についていろいろ質問され、<wbr />ほとんど答えられなかった体験が発端となり、日本の音楽、文化、祈りの姿などの取材を開始。<wbr />今年で16年目に突入。著書に『おとなの奈良　心を澄ます旅』『おとなの奈良　絶景を旅する』（ともに淡交社）『カムイの世界』（新潮社）など。

写真・堀内昭彦

写真家
現在、神宮を中心に日本の祈りをテーマに撮影。写真集「アイヌの祈り」（求龍堂）「ブラームス音楽の森へ」（世界文化社）等がある。バッハとエバンス、そして聖なる山をこよなく愛する写真家でもある。

相模湾の眺め、美食、温泉……「ひらまつ」のもてなしのすべてがここに。「THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 熱海」 女将・荒井眞由美

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「ザ・リョカンコレクション」に加盟する旅館の女将や支配人を紹介する連載「旅館の矜持」。今回は「THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 熱海」の女将・荒井眞由美さんをご紹介します。

「THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 熱海」は、相模湾を一望する高台につつましやかに佇む瀟洒な宿です。自らを、〝ヨーロッパの旅館″と呼んでいます。全６軒あるHIRAMATSU HOTELSのなかで２番目にできました。熱海は多くの文豪や財界人が時を過ごした文化の匂いが感じられる温泉街ですが、宿の風情はこの土地により一層の興を添えています。宿のコンセプトである「滞在するレストラン」は、いまや確実に認知されてきています。スタート時点から先頭に立ってここを率いてきた、女将の荒井眞由美さんに話を伺いました。

唯一無二の相模湾の眺望

「THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 熱海」のオープンは2016年で、開業してから９年が経ちます。私がここで女将を務めてから、同じ月日が流れたことになります。

この宿について誇らしく思うことが二つあります。

一つは現代の名工と謳われた木下孝一棟梁の手による数寄屋造りの母屋です。漆黒の屋根瓦から障子の貼り方一つにいたるまで、細部に目を凝らせば凝らすほど素晴らしい。あまり使うことはありませんが、お茶室はプロの方が見ても敬嘆なさるようです。壁の漆喰塗に現れた侘び寂びの世界には、思わずため息が出ます。

二つ目は、目線が水平線とちょうど同じ高さになる相模湾の眺望。快晴の日には、初島、大島はもちろん、三浦半島や房総半島までを一望できます。この景色に心癒されるお客様はとても多いのです。ですから、景色に向かって、「本当にいつも、ありがとう」と言っています（笑）。

「親戚の家」に泊まりに来た感覚

黙っていてもこうした恩恵の元にある宿ですけれども、そこに魂を入れるのは私たちスタッフです。「THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 熱海」の最大の特徴は、ゲストの皆様に、どこか懐かしく、和んでいただけることだと思っています。それが端的に感じられるのはリピーターの多さですね。

私が思い描いている理想像は、宿を「親戚の家のように」思っていただくことなのです。家族とまで言うのはおこがましいですから、「親戚」ぐらいの表現に留めておきますが。まるで親しい人の住まいを再訪するときのように、わざわざお土産を手にされて来て下さるお客様が多いこともあるので、ある程度は叶えられているのかも知れません。だとすれば、女将冥利に尽きますね。

くつろいでフランス料理のフルコースを

この宿の中心となるのは、温泉はもちろんですが、フランス料理のディナーです。料理長の猪野圭介、クリエイティブディレクターの鈴木健太郎、ふたりのシェフが、地元食材をつかって創りあげます。猪野は伝統的なフランス料理、鈴木はモダンスタイルのフランス料理を得意としています。

熱海という土地は、魚介類に恵まれているだけではなく、美味しい野菜がたくさん採れるのです。シェフは漁港や畑に通い、地域との関係性を深める良い機会になっています。料理は、土地の利を活かした魚介と野菜を盛り込み、日本全国から取り寄せた旬の素材も組み込んだフルコースです。

湯上りの寛いだ装いでそのままダイニングにいらっしゃる方もいらして、ご自宅のようなリラックスした気分でフランス料理のフルコースをたのしめることも魅力です。当宿のコンセプトは「滞在するレストラン」ですから、食の場面で十二分にリラックスしていただけることが私どもの喜びですね。

「宿の顔は総支配人じゃなくて女将」

HIRAMATSU HOTELSは、賢島（三重）、熱海（静岡）、仙石原（神奈川）、宜野座（沖縄）、京都、軽井沢 御代田（長野）の順番で出来ました。そもそも私どもは、レストラン発祥のホテルですが、レストランが宿を作ってしまうのは珍しいんじゃないでしょうか。

さらに珍しいのは、開業当初、未経験の分野であるのに、ホテル経験者を一人も入れなかったことです。ひらまつでレストランやブライダルに携わっていたメンバーだけで、旅館事業を始めました。

いま振り返っても驚きを隠せませんが、それが当時のひらまつらしさなのです。レストランのひらまつらしさを出すためには、それが大切だというのが創業者の考え方でした。

私が女将になったいきさつは簡単です。創業者に「この宿の顔は女将だよ。だから、女将をやってくれ」と言われたからです。創業者はフランスのオーベルジュをイメージしていたと思いますが、宿というものには顔がないとダメだと気付いたんでしょうね。私に声がかかったのは、完成するたった２カ月前のことでした。

どうして創業者が私を指名したかと言いますと、これも簡単です。場所が東京から近い熱海だから、おそらく著名人がたくさんいらっしゃるし、お客様の要求のハードルが高いことが容易に予測できたわけです。私はブライダルで様々なお客様に接していて、経験を積んでいたので、臨機応変に対処できると思われたのでしょう。

実際に来て下さるお客様は、どなたでもご存じのような文化人や著名人、外国の著名人がとても多いですね。

ホテル業はゼロからのスタート

女将業はゼロからのスタートでしたが、ホテルの開業自体もゼロからです。ひらまつで培ってきたレストランとブライダルのノウハウがあるだけで、宿泊業に関してはまったくの手探りです。レストランとホテルの間で大きく違うのは、滞在時間です。そこが最大の課題でしたね。

実際に開業してみると、最初はお客様からたくさんのご指摘がありました。困難なことばかりで、落ち着くまでには１年半ぐらいかかったかしら。悩み多き日々でしたが今日まで続けられたので、頑張ったね！と自分をほめています。

「ひらまつイズム」と建築の継承

「ザ・リョカンコレクション」に加盟している他の施設の多くは、歴史も伝統も文化も確固たるところばかりでしょう？　重要なテーマとして、前代や前々代あるいはもっと以前からの「継承」が常にありますよね。

そういう意味では、当ホテルが継承したのは、レストランやブライダルで培った接客の文化であり、とにかく美味しいものを味わっていただくという文化です。ひと言にすると、「ひらまつイズム」ということになるのでしょう。

さきほど親戚の家に来たような気持ちと言いました。考えてみれば、この数寄屋造りの建築は以前、ある会社経営者の別荘兼ゲストハウスだったんですね。その方は奥様と一緒に、細部に至るまで趣味の良い贅を尽くされたのです。

人が住んでいた温もりがそこかしこに残っているのもそこに理由があると思います。だからこそ、いま泊まりに来られるお客様もそれを感じて、和まれるのではないでしょうか。

日本家屋が持つ温もりは、「梅の間」と「松の間」の２つの特別室にお泊りいただくのが一番です。とは言え、エントランスやダイニングやテラスなどのパブリックスペースでも、十分に堪能できます。

障子一つ取っても、難しい技術で貼ってある箇所は、京都の職人さんのところでやってもらっています。そういう意味で、この数寄屋造りの建築を維持していくことも大事な「継承」の一つと言えます。

アパレル業界からブライダル業界へ

そもそもの身の上話をしますと、私はひらまつに来る前は、アパレル業界で働いていました。でも、私の頭の一角をずっと占めていたのはブライダル業界でした。そんなときに、ひらまつがレストランウエディングを始めることになったのですね。いまからちょうど29年前の1996年のことです。

その頃のブライダルの主流は、まだまだホテルや結婚式場の時代でした。ですから、ひらまつが着手しようとしたことは、時代の一歩先、二歩先を行っていました。ウエディングにおけるコーディネーターというのは――当社ではコンシエルジュと呼んでいますが――お客様の要望を一から十まで伺って結婚式を作り上げることです。

この時もウエディングの経験者を外部から採用せずに始めました。レストランでお付き合いのあるお花屋さんや、お客様が持ち込まれたドレスショップなど、一緒にウエディングをつくりあげていくパートナーとなる契約先を徐々に増やしていきました。

こうしてウエディングに携わって20年間が経ったところで、私はホテルをゼロからやることになったわけです。

「ひらまつアカデミー」の立ち上げ

出発点からしますと、現在というのはまさに隔世の感がありますね。

このホテルに来られる方が重要視しているポイントは様々です。アクティビティが好きな方はほぼいらっしゃいません。黙って海を見ることが好きな方、美味しい食事のために来てくださる方、温泉に入って静かな海の音だけを聞きたい方、スタッフとお喋りするのを楽しみにされている方などいろいろです。

迎える私どもは、最適な距離を取りながら、お客様に寄り添う存在でありたい。そして、基本的には、「美味しいものを食べて、ゆっくり温泉につかることがこのホテルのいいところなんだ」と思ってもらえたら、また来て下さると思っています。

事前にご要望があれば、出来る限りお応えしたい。客室が13室しかない、フェイス・ツー・フェイスのホテルだからこそ、それが可能だと思っています。

実は、最近、「ひらまつアカデミー」というものを立ち上げたばかりなのですね。これは後進に「ひらまつイズム」を伝承していく取り組みです。

例えば、ひらまつが考える「おもてなし」や「真のラグジュアリー」とは何かの教育です。そこにはリーデルやベルナルドや江戸切子がどういうものかなど、さまざまな雑学的知識も含まれます。いわゆる “雑学”ってとても大事で、それをきっかけにして、お客様と会話ができますから。私も教える側の一員として、文字にはなっていない経験を伝えていければいいなと思っています。

荒井眞由美　Mayumi Arai

1967年、東京都生まれ。アパレル勤務を経て、1996年、（株）ひらまつ入社。レストランウエディングの黎明期より、ブライダルコーディネーターとして活躍。後、ブライダル事業の統括責任者。2016年「THE HIRAMATSU HOTELS RESORTS 熱海」オープンとともに女将に就任、現在に至る。

構成／執筆：石橋俊澄　　Toshizumi　Ishibashi

「クレア・トラベラー」「クレア」の元編集長。現在、フリーのエディター兼ライターであり、Premium Japan編集部コントリビューティングエディターとして活動している。

photo by Toshiyuki Furuya

「バンヤンツリー・東山 京都」喧騒を離れた、京都のサンクチュアリ

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清水寺と高台寺の間に位置する霊山（りょうぜん）に、世界有数のリゾート＆ホテルブランド「バンヤンツリー・東山 京都」が2024年8月に誕生した。52室のラグジュアリーな客室と人気のバンヤンツリー・スパ、そして2つの個性的なダイニングを備えたバンヤンツリー・東山 京都には、ここにしかない体験と時間が約束されている。

世界的に憧れのリゾートホテルと人気が高いバンヤンツリー

バンヤンツリーのはじまりは、1984年へ遡る。バンヤンツリー創業者がタイ・プーケットのバンタオ湾にある550エーカーにおよぶ錫鉱山の跡地を取得し、汚染された土地を浄化するために7,000本を超える樹木を植樹して、酸性化した土壌を10年掛けて改善。

1994年、バンヤンツリーグループのフラッグシップ リゾートとなる「バンヤンツリー・プーケット」をはじめとする、アジア初の統合リゾートである「ラグーナ・プーケット」が誕生する。ラグーナ・プーケットは海辺の大きなラグーンを中心に、現在9つの高級リゾートホテルやヴィラが建ち並び、その近くにはゴルフ場やレストランが点在するプーケット随一の高級リゾートを形成。現在もさらなる開発が続いている。

また他にも、世界的なリゾートブランドの象徴として、世界の景勝地や歴史的な聖地、また美しいビーチやリゾート島などに次々とオープンさせており、地域活性・環境保護・ローカルコミュニティへの還元など、サステナブルな開発を行っている。

人気観光地「京都」につくられた、日本の伝統美に酔いしれる滞在

では、バンヤンツリーグループが京都でどのような世界観を作り出したのか、やはり興味が湧いてくる。

急な坂道をのぼっていくと京都市街を一望できる高台にたどり着く。そこに現れたのは、日本の伝統技術によってつくられた美しい木造の正門。喧騒を離れた静寂の空間と特別な時間の入り口である。

バンヤンツリーが描く日本の伝統美として掲げられたコンセプトは「幽玄」だと言う。幽玄とは、深遠な神秘を表す言葉であり、「風姿花伝」や「花鏡」といった世阿弥が残した能楽書に度々使われ、能と深く結びついた概念でもある。
そのコンセプトを象徴するように、ホテル敷地内には約12ｍの高低差を活かした３つの庭と竹林が広がり、中には「隈研吾建築都市設計事務所」がデザインした能舞台「The Noh Stage」がある。

木組みだけの構造体であるこの能舞台は、周囲の竹林、そして空と溶け合い、独特な建築美を持つ。水盤に浮かび建つその姿は、まるで時空を超えた空間のようであり、人間界と自然界の境界のようにも見える。

東山の霊山エリアといえば、敷地の北には大谷祖廟、南には鳥辺野とよばれた場所があり、古くから現世と来世を隔てる結界のような場所とされている。現在もこのエリアには寺院や神社が多く存在し、街中の賑わいとは異なり、神聖な静けさを保っている。

日本の美意識とリラクゼーションを追求するバンヤンツリーの感性の融合

次は客室を見てみよう。
ホテルのコンセプトである「幽玄」を踏まえ、能舞台にちなみ能の伝書のひとつ「風姿花伝」の中から「秘すれば花」という一節を客室のテーマにも掲げている。大きなヒバの木のバスタブや畳があったり、金箔のアクセントが使われていたり、日本の伝統的な技法が施されている。

ここにはかつて京都では珍しく温泉の源泉を有する老舗宿「ホテルりょうぜん」があったことから、天然温泉を引いており、客室の一部「ONSEN」ルームには天然温泉が引かれている。またゲストのみが使用できる大浴場「天然温泉」も完備。内湯に加えて露天風呂も楽しめる。

食に関しても興味津々である。シグネチャーダイニング「りょうぜん」では、地元の食材で作る会席料理、和食割烹料理を提供。京都の清らかな軟水に合う5年熟成の利尻昆布からとったコクのある出汁を堪能したり、京野菜や京都ならではの調味料を使ったり、ここでしか味わえない五感に響くヘルシーな食体験が待っている。

また、20席しかない隠れ家的なバー「BAR RYOZEN」では、県外に流通しない希少な日本酒を含む30種類以上の京都の地酒やプレミアム日本酒のほか、RYOZEN抹茶ジントニックやMirinブリーズなど、ローカル食材を使ったカクテルなど、独創的な味わいが楽しめる。

バンヤンツリー・東山 京都では、宿泊ゲスト向けに日本の文化体験のアレンジも行っている。能面師の工房を訪ねたり、非公開の香道体験をしたり、旅の醍醐味でもあるプレミアムな体験も叶えてくれる。

「京都」の街中の喧騒から離れて、バンヤンツリー・東山 京都が作り出す空間や時間に遭遇すると、古都・京都の本当の魅力を静かに感じることができるはずだ。

Text by Yuko Taniguchi