森英恵　日本ファッションを耕し世界に広めた道のり「生誕100年　森英恵 ヴァイタル・タイプ」展　

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国立新美術館で開催中の「生誕100年　森英恵 ヴァイタル・タイプ」展は、約400点という物量に圧倒されると同時に、その視点の新しさに驚かされる。

森英恵といえば、日本を代表するファッションデザイナーにして、アジア人初のパリ・オートクチュール正会員。その評価は揺るがないが、本展はそこに留まらない。デザイナーとしての仕事を縦軸に、「日本のファッション文化をどう育てるか」を考え奮闘する森を横軸に据えた構成になっている。服を眺める展覧会でもあるが、一人の人間の家族まで巻き込んだライフワークの全貌を検証する展覧会に近い。

映画の衣装、挫折、そしてニューヨークへ

結婚後にドレスメーカー学院で服飾を学び、子育てと並行しながらデザイナーとして立ち上がっていく。新宿という土地が映画館の街だったことが転機となり、1954年頃から日活映画の衣装を次々と手がけるようになった。映画『狂った果実』の赤い花柄のアロハシャツは、スクリーンという巨大なメディアを通じて「美しい服」のイメージを日本中に届けていったその時代の証拠品

1961年、仕事と子育ての両立に限界を感じた森は、デザイナーを辞めることを本気で考えた。背中を押したのは『装苑』の編集長の「辞める前に一度パリを見てきなさい」の一言が彼女は世界へ目を向けるきっかけとなる。その後、ニューヨークで目の当たりにした日本への無理解、日本のものづくりへの低評価。その悔しさが、森が世界で活躍する原動力になった。

まさにその年、森は『装苑』1月号に「ヴァイタル・タイプ」という言葉を書き記している。快活で努力を惜しまず、自分の仕事を持つ女性像。他者への呼びかけでもあり、自身への誓いでもあっただろうその言葉が、本展のタイトルに選ばれた理由は、展示を見ればおのずとわかる。

アメリカで花開いた世界のHANAE MORI

1965年のニューヨークコレクションでデビューした森が持ち込んだのは、着物の帯地、日本の絹、深みある藍の色彩だった。日本のものづくりを、西洋の舞台で正面から勝負させた。単なるエキゾティシズムの輸出ではなく、日本の美意識の輸出だ。

ファッション文化発信の功績をたどる第3章

「ハナヱ・モリグループ全体の活動」という視点から、メディアと場の構築に焦点を当てた第3章は、過去の森英恵展ではほとんど取り上げられてこなかった側面を正面から扱っている。1966年に店舗の情報誌として創刊した『森英恵流行通信』がやがて独立した『流行通信』となり、日本を代表するファッション誌に育っていく系譜。長男・森 顕が創刊に関わった『STUDIO VOICE（スタジオ・ボイス）』が、友人だったアンディ・ウォーホルの『Interview（インタビュー）』誌の日本版を掲載するほどの文化的磁場を持つに至る経緯。さらに『WWDJAPAN』誌の創刊にも関わっていく。そして1978年、丹下健三設計による表参道の「ハナヱ・モリビル」。その上階に設けられた「The Space」は、自社ショーだけでなく他ブランドの発表や展覧会にも開放された場として、東京のカルチャーを底から支えた。

服を作るだけでなく、ファッションが語られるメディアを育て、クリエイターが集まる空間を自ら用意した。森英恵は優れたデザイナーであると同時に、日本のファッション文化の「開拓者」でもあった。この視点は、本展が初めて本格的に提示するものだ。

そしてオートクチュールの世界へ

1977年にアジア人初でオートクチュール組合に加盟した森は、以来2004年まで27年間、年2回のコレクション発表を続けた。75ルック以上の制作、現地スタッフの雇用義務など厳しい条件をクリアし続けたその事実は、数字にすると途方もない。モノトーンの静謐なドレス、精緻なビーズ刺繍の仕事。2章の鮮やかさとは異なる成熟した美意識がここには宿っており、日本の職人技をパリの最高峰の場に持ち込み続けた27年間の重みが、作品の随所から滲み出している。

エピローグには、映像作家・志村信裕による約50分のインタビュー映像が流れる。孫の森泉、森星、息子、そして仕事を共にした小池和子ら関係者の証言が積み重なり、森英恵という人物の輪郭を浮かび上がらせる。第5章で紹介される交友関係——黒柳徹子、横尾忠則、浅利慶太、奈良原一高、田中一光、佐藤しのぶ——を見渡せば、森英恵の周囲が単なるファッション界の人脈ではなく、時代の文化そのものを構成していたことがわかる。

展示全体を通じて伝わるのは、森英恵が「どう生きるか」を服でなく行動で示し続けた人だったということだ。ヴァイタル・タイプ——1961年に彼女が残した言葉は、65年後のいまも色褪せることはない。

画像は「生誕100年　森英恵ヴァイタル・タイプ」国立新美術館　2026年　展示風景

Photos &Text by Nobuyuki Hayashi

◆生誕100年　森英恵 ヴァイタル・タイプ

会期：2026年4月15日（水） ～ 2026年7月 6日（月）
会場：国立新美術館　企画展示室1E
東京都港区六本木7-22-2
開館時間：10:00～18:00
毎週金・土曜日は20:00まで
※入場は閉館の30分前まで
休館日：毎週火曜日
＊ただし5月5日（火・祝）は開館
主催：国立新美術館、テレビ朝日、東京新聞

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第１回　浅草「神谷バー」と琥珀色の魔酒

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20年前の甘ったるい記憶とともに浅草「神谷バー」へ

神谷バーを初めて訪れたのは、20代前半のことだ。記憶はおぼろげで、名物と言われた酒がやたらと甘ったるいくらいの印象しか残っていない。それから20年。年を重ねれば酒の味も変わる。文士たちが愛した酒場の情景を追体験すべく、浅草に久しぶりに向かった。

「新宿のバーに厭気がさし、銀座のバーが余りにパリー的になり過ぎ、そこに来る人々のベレー帽や片仮名まじりの言葉が気障でたまらなくなった時に行く所」—米国の日本学者サイデンステッカーは、浅草へ向かう人々の心理をそう言い表している。

永井荷風にはじまり、高見順、色川武大と名だたる作家たちにとって浅草は山の手の重圧から逃れるための避難場所であった。その玄関口に明治13年（1880年）から鎮座しているのが日本初のバー「神谷バー」である。

神谷バーの歴史と切り離せないのが、明治15年（1882年）に誕生した「電気ブラン（現品名・デンキブラン）」だ。洋酒がまだ高価だった時代に大衆へ安く提供しようと作られた琥珀色の液体は、ブランデーをベースにジン、ワイン、キュラソー、薬草などをブレンドしている。電気がまだ珍しかった文明開化の時代は最先端のものに「電気○○」と名付ける風潮があったのだが、そこからもいかにこの酒が驚きをもって迎えられたかがわかる。

大正浪漫の面影を遺す、「神谷バー」奇跡の近代建築

東京メトロ銀座線の駅を出て徒歩わずか１分——とネット情報にはあるのだが、そんな近かったっけと半信半疑で地上に出る。10メートルほど歩いて駅前の交差点に立つと、「神谷バー」の看板が目に飛び込んできた。

大正10年（1921年）に改築された鉄筋コンクリート造の近代商業建築は、大正12年（1923年）の関東大震災、昭和20年（1945年）の東京大空襲という二度の災禍をくぐり抜け、奇跡的に現存している。平成23年（2011年）には国の登録有形文化財にも指定された。外観は大正期らしい明るいタイル張りで、２階には３連アーチ窓が美しく並ぶ。

正漢字を用いたレトロな看板をくぐり抜け、店内へ踏み込む。私が小学生の頃の百貨店のレストランのような懐かしさ——考えてみれば、それよりずっと以前から存在しているのだから当たり前なのだが——そのレトロな雰囲気を保ちつつ、決して古めかしくない。

平日の午後６時で客の入りは８〜９割。デンキブランとビールを並べて盛り上がる外国人客もいれば、手酌で瓶ビールを楽しむ初老の男性や、一人静かにグラスを傾ける年配男性の姿がある。隅のテーブルでは、雰囲気のある酒の写真を発信しようと訪れたであろう若い世代が笑い合っている。昭和の残香を求める常連客と、レトロな空気に新鮮さを感じる観光客や若者たち—時代を超えてあらゆる人々を包み込む浅草ならではの空気が、この店にはある。

デンキブランのビリリと痺れる刺激と、浅草の流儀とは

店内を見渡した後、入り口のレジで食券を対面で購入する。食券制と聞くと面倒くさい気もしなくもないが、意外にもレジの前に並ぶと一周回って新鮮さもある。何を飲むかは迷う余地などない。注文するのはもちろん「デンキブラン」だ。

現在は２種類あり、30度が400円、40度の「電氣ブラン〈オールド〉」が500円。発売当初の度数は45度とさらに強烈だったというから、その名残を味わうべく強い方を頼む。つまみは定番の「煮込み」（650円）と「かにコロッケ」（1000円）にした。

席に着くと運ばれてきたグラスに、なみなみと注がれた琥珀色の液体。そっと口に含む。ほんのりとした甘みが舌の上に広がったかと思うと、すぐさまジンや薬草由来のビリリとした苦みと、強いアルコールの刺激が喉を焼く。まさに「電氣」の名にふさわしい。

……と書いたものの、これはあくまで食レポ用の表現であり、そんな冷静に味わってはいられない。口に入れるやいなや「アルコール強！！！」と思う人が大半のはずだ。口に含むや否や、鼻からデンキブランが飛び出そうなくらいにツンとくるのが現実だ。ただ、甘みがあるので次第に慣れるのが、この酒が度数のわりに飲みやすい理由でもあり、危ない理由でもある。

神谷バーにおける「通」の作法がある。酒なんてものは好きなように飲めばいいと思うのだが、これまた食レポにはつきものなので紹介しておこう。デンキブランをストレートであおり、冷たい生ビールをチェイサーとして飲む——「この無限ループこそが神谷バーの流儀であり、浅草の夜を加速させる」と書くとなんだか格好良いがアルコールをただただ摂取し続けているだけである。

つまみの「煮込み」と「かにコロッケ」は、変なアレンジもくせもない、文字通りの昔ながらの「煮込み」と「かにコロッケ」だ。こんなにイメージを裏切らないつまみも今は少ない。気取らない庶民の味がデンキブランの複雑な風味を優しく包み込む。

文士たちが愛した、電気ブラン「本物の大衆性」

なぜ、数多の文豪たちはこれほどまでに電気ブランを愛したのだろうか。

太宰治は「人間失格」の中で、「酔いの早く発するのは、電気ブランの右に出るものはないと保証し……」と記している。若き日の鬱屈と焦燥を抱えた彼にとって、手っ取り早く強烈に酔いが回り、現実から意識を強制的に切り離してくれるこの酒は、何よりの救済だったのだろう。批評家の小林秀雄も昭和26年（1951年）に雑誌の対談で、「あの『電気ブラン』というやつを私は愛好していたね。あれは安くて、なかなかうまい酒でしたよ」と述懐している。

詩人の萩原朔太郎は浅草で「一人にて酒をのみ居れる憐れなる　となりの男なにを思ふらん」と詠んだ。喧騒の中で、見知らぬ他者の孤独に静かに思いを馳せる—その視線が浅草という場所にはよく似合う。

浅草には金持ちも貧乏人も同じように酔わせてくれる包容力があり、安価な酒を大衆に紛れて気取らずに飲める。だからこそ、文学者たちが人間を観察し、自身の内面と向き合うための格好の場所だったのである。神谷バーと電気ブランは「ハイカラな西洋文化」を「下町の大衆」へと翻訳し提供する装置でもあったのだろう。

物資が乏しく何もかもが不足した戦後にあっても、神谷バーは安易な妥協を選ばなかった。グラスに注がれる酒の質を落とすことなく守り続けた。その真摯な姿勢があったからこそ、100年以上経った今でもデンキブランは「何か言い難い懐かしさ」とともに私たちの心と体を温め続けている。文士たちが愛した理由は、単に酔えるからというだけでなく、この酒と空間に流れる「誤魔化しのない本物の大衆性」にあったのかもしれない。

閉店は午後８時。「神谷バー」の夜は早い

デンキブランの魔力か、杯を重ねていると、気がつけば頭がぐるぐる回り、足がふらついてくる。琥珀色のグラスの底に、かつてこの席で杯をあおった文士たちの影が揺らぐのを感じる——とちょっと格好いいことをいいたくなるのも酔っている証だろう。そもそも、こういう表現はだいたい書くことがないときに無理やり書く常とう句である。それは書く方も百も承知なわけだから、そんなことを書く時は酔っているのである。酒か自分に。

閉店時間は午後８時（ラストオーダー午後７時半）と早い。ほろ酔い加減で二件目に向かってもまだ夜は長い。浅草は、いつでもそういう街だ。

本日のおすすめ

電氣ブラン〈オールド〉（500円）
生ビール小〈435ml〉（750円）
煮込み（650円）
かにコロッケ（1000円）

店舗情報

神谷バー

住所：台東区浅草1丁目1番1号
営業時間:11:00~20:00
定休日:火曜日、毎月2回月曜日

アクセス：東京メトロ銀座線 浅草駅下車 3番出口 徒歩1~2分
都営地下鉄浅草線 浅草駅下車 A5番出口徒歩1~2分
東武スカイツリーライン 浅草駅下車 正面出口 徒歩1~2分

栗下直也　Naoya Kurishita

1980年生まれ、東京都出身。著述業、書評家。横浜国立大学大学院国際社会科学研究科経営学専攻修了後、専門誌をへて独立。経済記者出身でありながら、なぜか酒がらみの文章が多い。著書に『人生で大切なことは泥酔に学んだ』（左右社）『偉人の生き延び方 副業、転職、財テク、おねだり』（同）、『政治家の酒癖　世界を動かしてきた酒飲みたち』（平凡社新書）、『得する、徳。』（‎ CEメディアハウス）がある。

ビーフシチューでドゥミグラスソースの魔力に溺れてみる。東京のベスト３軒はここだ！

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ビーフシチューでドゥミグラスソースの魔力に溺れてみる

ビーフシチューはフランス料理の牛肉の赤ワイン煮みたいなもんだ。がっつり肉を食う感じ。今回も東京を代表する名店を訪ねた。「ぽん多　本家」、「レストラン香味屋」、「たいめいけん」の３軒である。

人はホロリと崩れる牛肉と、甘く濃厚で褐色のドゥミグラスソースが時に恋しくなるものだ。表記は英語のデミグラスよりもフランス語のドゥミグラス（demi-glace）が気分だね。「半分まで煮詰めた」という意味だ。

今回の３軒は、いずれもすでに別のメニューでこの連載に登場していて、つまりは洋食の名店ってことになる。

都下でNo. 1は「ぽん多　本店」で決まりですな

東京随一のフライの店だ。カツレツは都下でナンバーワンだろう。キスもイカもホタテもカキも格別に素晴らしいが、裏メニューとして知られるのが、「タンシチュー」と「ビーフシチュー」だ。

タンシチューは出来上がるまでに３週間を要する唯一無二の代物で、いつもあるとは限らない。ビーフシチューもそれに準ずる丁寧さで作られている。上質な黒毛和牛を使っているそうだ。

牛肉が柔らかい！なんていうのは当たり前のことで、なにしろ素晴らしいのはドゥミグラスソースだ。思わず、「こりゃあ、東京一旨えぞ！」と叫びたくなるような味だ（値段も飛び切りだから、そこは気をつけてね）。

とても濃厚なソースなんだが、３軒中もっとも濃密だ。味の濃さと密度が違うのである。舌上でなめらかに溶けてゆき、深さの深淵に連れていかれるような体験だ。添えてあるのはジャガイモと厚手のシイタケで、これまた良い塩梅である。

理想的なオーダーの仕方は、４人ぐらいで来店して、揚げ物を４種類ぐらい食べた後で、ビーフシチューにとりかかる流れだ。

揚げ物の幸せにすっかり浸ったあとで、濃厚なドゥミグラスソースで大団円を迎える。ソースは残さず白米の上に垂らして、ハヤシライスのようにして食べるのが正解だ。

果たして、これ以上の幸福感をもたらしてくれる晩ご飯があるのだろうか。

ぽん多　本店

東京都台東区上野3-23-3
℡050-5492-8353
火～土：11:00～14:00、16:30～20:20
日・祝日：11:00～14:00、16:00～20:20
定休日：月曜
ビーフシチュー　　7150円

何もかもが素晴らしい店
「レストラン香味屋」で食べるシアワセ

いつ来ても清々しい気持ちになれる、総合的に見て、東京で最高の洋食店である。

黒服に蝶ネクタイの給仕さんの出迎えと、白い壁面上に映えるベルナール・ビュフェのリトグラフを見ただけで、「おおー、またしても香味屋に来ちゃったもんね」の気分になる。

この店の素晴らしさは、何と言っても通し営業で昼休みがないことだ。予約で混みあう昼時とディナータイムを避ければ、いつでも最高の皿にありつけるのである。

オムライス、メンチカツ、ポークソテー、ポークカツ、グラタン、ナポリタン……すべてのメニューがトップクラスで旨い。おまけに、黒服のサービスマン（レディ）の接客が実に甲斐甲斐しい。

筆者が最初に訪れたのは40年以上も前で、まだ学生をしておった。唖然とするほどの味に魅了され、それ以来のファンである。

ビーフシチューももちろん素晴らしい。半日煮込んだビーフは、繊維がほろほろと崩れ、当然のごとくドゥミグラスソースをたっぷりと吸い込んでいる。このソースがいい。味は深いが、どちらかと言うとあっさり系に寄っているかもしれない。

添えられたニンジンのグラッセはニンジンの甘味がするだけではなく味が濃い。ブロッコリーは固ゆで、ジャガイモのグラタンもいい脇役だ。艶光りする銀シャリが見事だ。その旨味はビーフシチューの旨さを倍加させるのだった。

今回は頼んじゃいないが、メンチカツとビーフシチュー盛合せとか、メンチカツとタンシチュー盛合せとかもある。きわめてソソられるメニューではないか。

レストラン香味屋

東京都台東区根岸3-18-18

℡03-3873-2116

月・火・金・土・日・祝・祝前日・祝後日：11:30～21:00

定休日：水・木

ビーフシチュー　　4200円

メンチカツとビーフシチュー盛合せ

4000円

メンチカツとタンシチュー盛合せ

4600円

洋食って楽しいよな、を実感できるのが
「たいめいけん」である

この店のビーフシチューも有名だ。日サロで黒々と焼けたあの茂出木シェフの店だ。一見、チャラい店かと思う向きもあるかもしれないが、料理に真剣に向き合った店である。

店は１Ｆと２Ｆに分かれている。1 Fは庶民的に賑わう雰囲気。２Ｆは茂出木シェフが腕を奮うが、ちょいと値段も上がり高級になる。今回は１Ｆにしてみた。

オムライス、ナポリタン、カレーライスからラーメンまで何でもあるし、何でもイケてる。チキンライスの上に載ったオムレツをパカッと開くタンポポオムライス（伊丹十三風）なんかも有名だよね。

ランチに訪ねると、開店の30分後にはもう満席だ。銘々が実に楽しそうだ。みんな、「コールスロー(天下一品)」を頼むのを忘れない。長い間50円だったが、値段を上げてからもずっと100円を変えないのだから。

さて、ビーフシチューであるが、正統的な佇まいで、構成は香味屋のものとまったく同じである。ポテトがこちらはフライであるところが違うだけだ。

ドゥミグラスソースは、この３軒の中ではいちばん酸味が強い。とは言え、甘味も苦味も相応にあり、深い味わいに引き込まれる。肉はもちろんホロホロである。

あくまでも比較の問題だが、ニンジンのグラッセは芯がやや硬く甘みも弱い。フライドポテトも、ちと揚げすぎかねえ。この辺が、完全無欠の香味屋に較べると一歩だけ及ばない部分かもしれないね（エラそうで、すんません）。

ワシはアホなので、通常はライスが付いてくるのだが、代わりにケチャップのかかったオムライスにした。すると、オムライスをケチャップをつけて食べたり、ドゥミグラスソースで食べたり出来るから、二倍楽しめるのだ。お勧めする。

たいめいけん

東京都中央区日本橋室町1-8-6

℡03-3271-2463

（１Ｆ）

火～土：11:00～21:00、日・祝：11:00～20:00

（２Ｆ）

11:30～15:00、17:00～21:00

定休日：（１Ｆ）月曜、（２Ｆ）日・月

ビーフシチュー（ライス付き）　3500円

オムライス　　2100円

今回紹介したのは3軒だけだが、「煉瓦亭」（銀座）と「旬香亭」（目白）も、「たいめいけん」と同等の店としてお勧めしておきたい。

筆者プロフィール

食べ歩き歴40年超の食い道楽者・バッシー。日本国内はもちろんのこと、香港には自腹で定期的に中華を食べに行き、旨いもんのために、台湾、シンガポール、バンコク、ソウルにも出かける。某旅行誌編集長時代には、世界中、特にヨーロッパのミシュラン★付き店や、後のWorld Best50店を数多く訪ねる。「天香楼」（香港）の「蟹みそ餡かけ麺」を、食を愛するあらゆる人に食べさせたい。というか、この店の中華料理が世界一好き。別の洋物ベスト１を挙げれば、World Best50で１位になったことがあるスペイン・ジローナの「エル・セジェール・デ・カン・ロカ」。あ～、もう一度行ってみたいモンじゃのお。